TravelWind.ru - Портал для любителей путешествий - Ветер странствий
 СТРАНЫ   ОТЕЛИ   НОВОСТИ   СТАТЬИ   ПОГОДА   ФОТООБОИ 
  Подмосковье
  Отдых у моря
  Экзотика
  Экскурсии
  Горные лыжи
  Лечение
  Все страны

  Дайвинг
  Виндсерфинг

  Советы туристам
  Анекдоты

  Реклама на сайте
  Ссылки





Китай

КИТАЙ

КИТАЙ



По Тибету

www.spb.ru

Б.Доронин

Было около пяти утра, когда наша машина, груженная цементом, двинулась по ночному Гармуду к горам. На еще темном небе не по- нашему ярко светили звезды. Холод пробирал до костей даже в кабине, и наш водитель Шэнь включил отопление. Путешествие в Тибет, к которому мы с приятелем, находясь на научной стажировке в Пекине, готовились несколько месяцев, началось.

Тибет - понятие емкое. Географы именуют так Тибетское нагорье, которое окаймляют цепи высочайших гор; оно представляет собой сочетание плоских равнин высотой 4-5 тыс м с хребтами высотой 6-7 тыс м и занимает значительную часть Центральной Азии (около 2 млн кв. км). Как административная единица Тибет является одним из пяти автономных районов КНР, который включает в себя лишь часть того, что считают Тибетом географы; приблизительно из 4 млн тибетцев проживает только около половины. Но все это - предмет интереса специалистов, простого же туриста привлекает Тибет иной, прежде всего его южные районы, прилегающие к Гималаям, где расположены столица ламаизма Лхаса, некоторые другие религиозные и культурные центры тибетцев. Именно туда собирались отправиться и мы. Было бы неправдой утверждать, что я всю жизнь мечтал о путешествии в Тибет. Его отдаленность, исключительно суровые природные условия, а также то обстоятельство, что Тибет почти всегда (как в XX в., так и прежде) по разным причинам был закрыт не только для иностранцев, но и для китайцев, - все это делало путешествие в Тибет не более реальным, чем прогулка с И. Кусто по подводным гротам или посещение Южного полюса. Но вот, отправляясь в Китай, я узнал, что Тибет стал доступен, и с этого времени мысль о поездке туда не давала мне покоя. А когда оказалось, что и мой приятель думает о том же, мы начали собираться.

Из центральных районов Китая в Лхасу идут два шоссе: с востока - из города Чэнду (пров. Сычуань) и с севера - от города Гармуд (пров. Цинхай) - конечного пункта железной дороги Синин - Гармуд. Можно в Лхасу попасть и самолетом, но это не интересно, да и не очень дешево. Мы решили ехать через Гармуд.

Тибетское нагорье мы увидели, едва наш поезд, пробившись через череду тоннелей, выбрался наконец на равнину. За окнами вагона сухие степи все больше превращались в полупустыню, которую местами сменяли черные галечники. Неподалеку паслись огромные (с теленка) овцы, которых опекали пастухи верхом на маленьких лошадках. Слева в дымке мелькнула полоска воды, и скоро наш поезд шел вдоль огромного - берегов не было видно - озера Цинхай (Кукунор), вода которого была под цвет неба. На станциях шла бойкая торговля рыбой не известной мне породы. Купили и мы с приятелем пару жареных рыбин и пожалели, что мало взяли - очень вкусная!

В Гармуд мы приехали под вечер и отправились на одну из многочисленных здесь то ли автобаз, то ли заезжих дворов искать транспорт до Лхасы. Довольно скоро выяснилось, что: 1) свободных попутных машин, идущих на Лхасу, нет; 2) автобус пойдет туда лишь через день, и билетов на него тоже нет; 3) нет мест и в находившейся здесь же гостинице. Дело шло к ночи, и перспектива ночевать на улице не радовала. Но судьба оказалась к нам милостивой: молодая женщина-администратор гостиницы все-таки решила нас приютить, а ближе к ночи в нашей комнате появился молодой рослый парень и сказал, что через сутки он на своем грузовике повезет цемент в Лхасу и готов захватить нас с собой - двоим в кабине места хватит. Это был Шэнь - наш добрый ангел, который много сделал, чтобы наше путешествие прошло успешно и было интересным. До отъезда оставались сутки, и утром мы пошли осматривать Гармуд. Город этот небольшой, расположен в полупустынной местности на высоте около 3,5 тыс м на перекрестке дорог, ведущих в разные районы Тибета. Своим рождением он, видимо, обязан строительству в начале 50-х годов шоссе на Лхасу. Бросается в глаза большое количество приезжих, главным образом тибетцев, которые концентрируются на автобазах, а нередко раскидывают свои шатры прямо на улице. В Гармуде хорошо ощущается, как много значит для современного Тибета автомобиль. Шофер здесь - фигура очень уважаемая.

Светало. Дорога, по которой мы ехали, постепенно вползала в сухой каньон. К нам присоединилось еще несколько грузовиков - в Тибете водители стараются не ездить поодиночке. Смысл этого стал понятен к вечеру: когда мы поднимались к перевалу через хребет Тангла, у нас спустило заднее колесо, и попутчики помогли Шэню быстро его сменить. В одиночку он мог и не справиться, и тогда нам грозила ночевка под перевалом, а ночи в Тибете лютые.

Шоссе от Гармуда на Лхасу - его протяженность около 800 км -проложено по плато (средняя высота около 4000 м), которое несколькими ступенями поднимается по направлению с севера на юг и выходит к хребту Тангла (протяженность около 700 км, высота более 6000 м). С него берут начало такие великие реки Азии, как Янцзы, Брахмапутра, Меконг, Салуэн. За хребтом ущельями и горными долинами дорога выходит к Лхасе. Ступеньки же эти соединяются перевалами, которые, однако, мало похожи на перевалы Большого Кавказа (перевал через Тенглу другого типа).

Само шоссе ухоженное, время от времени попадаются небольшие поселки - видимо, дорожных рабочих. Ближе к вечеру на подъезде к хребту Тангла мы остановились возле одного из них. Справа от дороги бежала по камушкам небольшая речка, а за нею разгуливали яки. "Это Янцзы", - объяснил нам Шэнь. Так вот она какая у своей колыбели, эта крупнейшая река Китая, на многие сотни километров от устья доступная для океанских судов!

Танглу пересекли уже в сумерках. Все обошлось благополучно, хотя наш водитель и предупреждал, что дышать будет трудно (высота перевала около 5,5 тыс м). Ехали всю ночь, еле уговорили Шэня подремать в кабине пару часов. А утром нас ждал сюрприз: у перекрестка дорог, там,где стоял указатель поворота на Лхасу, Шэнь вдруг сообщил, что цемент свой он везет не в Лхасу, а в Шигацзе, и предложил нам прокатиться вместе с ним - все равно ведь путешествуем. Мы, естественно, согласились.

К середине дня мы выехали на берег не очень большой, но мощной и полноводной реки, которая, то разбегаясь на рукава, то вновь сливаясь в единый поток, прокладывала себе путь на юг по широкой, выстланной белым песком долине. Эта была Брахмапутра - одна из крупнейших рек Индии.

Подошел понтон, мы переправились на другой берег и вдоль реки помчались к конечной цели нашего путешествия - городу Шигацзе.

Шигацзе расположен в устье реки Нянь-чу, правого притока Брахмапутры, и является вторым по величине тибетским городом (около 50 тыс жителей). Через него дорога идет в Непал, граница совсем недалеко. В Шигацзе находится построенный в середине XV в. одним из учеников известного реформатора буддизма Цзонхавы монастырь Чжон-Луньбу, являвшийся местопребыванием второго по значению иерарха ламаистской церкви панчэн-ламы.

Дорога проходила через богатые с хорошими просторными домами села. На дворе стояла весна, и на полях возились люди. Когда до Шигацзе было еще довольно далеко, впереди замаячило что-то вроде большого экрана, который был установлен на возвышающемся над долиной холме. Как оказалось, он находится на территории монастырского комплекса и предназначается для картины с изображением будды, которая натягивается на экран по праздникам.

Шигацзе показался мне очень чистым и ухоженным городом, центральная часть которого застроена невысокими современного вида домами.

Из Шигацзе мы уезжали рано утром. Снова подъехали к монастырю, он был все еще закрыт. Но народу под его стенами заметно прибавилось. Пофотографировав немного, мы двинулись к Лхасе.

Возвращались мы другой дорогой - той, что с давних пор связывала эти два города. Когда к концу дня мы подъезжали к Лхасе, я понял, что по сравнению с этой дорогой та, по которой мы приехали в Шигацзе, - автобан. Именно здесь Тибет явил нам свой нрав. Но и привлекательных для туриста мест здесь несравненно больше.

Из долины Брахмапутры по речным долинам и ущельям дорога уходит в горы. Здесь на высоте около 5,5 тыс м над одной из долин, словно большой кристалл, нависает огромный, сказочной красоты, сияющий на солнце ледник. Затем дорога выходит к крупнейшему в Тибете пресноводному озеру Ямдок-Цо (Янчжоюн ху) - около 300 км в окружности. По берегу этого озера мы ехали часа два с лишним. От него дорога вновь круто забирается вверх (приблизительно до 6 тыс м), и оттуда начинается длинный, с многочисленными причудливыми поворотами спуск в долину Ки-чу, где находится Лхаса.

Горные дороги таят так много неожиданного, они не только одаривают путника неповторимыми пейзажами, но и заставляют поволноваться. Так, выскочив из очередного ущелья, мы едва не столкнулись со встречной машиной. Шэнь резко затормозил, и наша машина, слегка покачиваясь, повисла над речкой, которая бежала далеко внизу. Позже, поднимаясь по берегу озера, мы едва не кувыркнулись вниз.

И тем не менее ближе к вечеру мы, целые и невредимые, вылезли недалеко от центра Лхасы из кабины, распрощались с нашим Шэнем, отбились от толпы нищих и любопытных и отправились искать жилье. Сразу же напомнило о себе высокогорье - дышалось плохо, а ноги двигались с трудом: в кабине машины, где мы провели почти трое суток, было несравненно комфортнее.

Устроились мы довольно легко. То была небольшая, предельно скромная гостиница в центре города, которая собрала под своей крышей довольно пеструю компанию представителей самых разных народов и стран людей разного возраста. Построенную в Лхасе шикарную интуристовскую гостиницу, где за сутки надо заплатить столько, сколько обычный китаец получает за полтора месяца, рядовой турист старается обходить. Несколько акклиматизировавшись, мы с приятелем взяли в гостинице велосипеды и отправились знакомиться с городом.

Лхаса (Страна небожителей) расположена в долине реки Ки-чу (Счастливая река), притока Брахмапутры, на высоте 3650 м. Здесь высокие горы, выгораживающие эту долину с севера и юга, несколько отступают от реки. Климат в долине совсем иной, чем на плато, более мягкий. В марте, когда мы были в Лхасе, дневная температура поднималась до 180, но ночи были очень холодные. Летом Лхаса страдает от дождей, ее довольно регулярно подтапливает выходящая из берегов Ки-чу. А осень и весна сухие и солнечные.

По преданию Лхаса была основана в середине VII в. тибетским царем Сронцзангамбо и формировалась как важный центр северной ветви буддизма. Позже она становится местом пребывания главы ламаистской церкви далай-ламы; здесь же находятся и основные святыни этой религии. В настоящее время Лхаса - столица Тибетского автономного района КНР. Город выглядит вполне современно, основная часть зданий - это двух-трехэтажные дома сравнительно недавней постройки; от старой Лхасы, кроме того, что напрямую связано с ламаизмом, осталось сравнительно немного. Облик нынешней Лхасы все больше определяют университетский комплекс, стоящий в парке на берегу Ки-чу, почта, здания авто- и аэровокзалов, гостиница, концертные залы, рестораны, телебашня, которая высится на скале напротив Поталы. Город ухоженный и чистый.

В центре Лхасы на небольшой площади и примыкающих к ней улицах расположен городской рынок. Особенно богатым он нам не показался. В основном здесь торгуют съестным - лепешки, мясо, овощи. Утром, если не проспишь, можно купить отличную ряженку (видимо, из ячьего молока). Довольно много на рынке местной "экзотики": кинжалы, полудрагоценные камни, шкуры диких животных, старые монеты, различные поделки из камня, металла или дерева. Все это рассчитано на интуриста. И хотя, когда мы там были, продавцов было явно больше, чем покупателей, на цены это влияло мало.

Основная масса жителей Лхасы (их около 100 тыс) - тибетцы, хотя немало и китайцев. И все названия учреждений, а также надписи на автобусных остановках и других общественных местах даются на тибетском и китайском языках. Говорящих по-английски немного, это главным образом те, кто общается с иностранцами. Среди местного населения довольно четко выделяются два типа: высокорослые, крепкого телосложения, лицом чем-то напоминающие американских индейцев, и люди невысокие, более субтильные, по своему облику они ближе к некоторым народам, проживающим по соседству с Тибетом. Бросается в глаза обилие лам. Они одеты в особого покроя одежду красно-коричневого цвета, одно плечо остается обнаженным; ходят они нередко босые.

И паломников, и туристов Лхаса привлекает прежде всего как столица ламаизма - северная ветвь буддизма.

Распространение буддизма в долине реки Ки-чу связывают с женами царя Сронцзангамбо, правившего в Тибете в VII в., - китайской и непальской принцессами, которые, отправляясь к своему суженому, привезли статуи Будды (они сохранились). Позже, уже в XIV в., буддизм был реформирован одним из крупнейших церковных деятелей Цзонхавой; он и придал местной религии тот вид, который она сохраняет и поныне. Высшим иерархом ламаистской церкви считается далай-лама - перерожденец бодисатвы Авалокитешвары, а вторым лицом - панчен- лама, перерожденец будды Амитабы, - его резиденцию мы видели в Шигацзе.

Центром ламаизма, вместилищем его главных святынь является Потала - огромный дворцово-монастырский комплекс, считающийся самым крупным буддийским монастырем в мире. Он воздвигнут на возвышающейся над Лхасой подковообразной скале Марбо-ри (Красная гора). Первые здания появились здесь еще в VII в., но свой нынешний облик он обрел лишь в XVI-XVII вв.

Центральная часть комплекса красно-коричневого, как одежда у лам, цвета. Он называется "Красный дворец". Здесь находились апартаменты далай-ламы, главные ламаистские святыни, усыпальницы (субурганы) далай-лам, начиная с пятого. Другая часть Поталы - "Белый дворец", где прежде жили придворные, находились приемные залы, кладовые и пр. Ламаизм не просто религия, долгое время он определял всю жизнь тибетцев (да и других народов, исповедывающих ламаизм), здесь сложилось и существовало на протяжении нескольких веков теократическое государство, возглавляемое иерархами ламаистской церкви. К середине XX в. в Тибете было около 3000 монастырей и более трехсот тысяч монахов (значительная часть мужского населения). Перемены не обошли Тибет стороной, но и поныне ежедневно огромные толпы паломников из всех районов страны устремляются к ламаистским храмам.

Во время нашего пребывания в Лхасе Потала был открыт для посетителей два раза в неделю с утра до обеда. Вход платный.

Помимо Поталы, в Лхасе и близи нее находится еще несколько очень известных и почитаемых ламаистских монастырей. Это Большой Чжу, он был построен в центре Лхасы в память китайской принцессы, ставшей женой тибетского царя, монастырь Сэра, что находится в четырех километрах к северу от Лхасы (он стоит, прижавшись к высоченной горе). Одно из самых ярких впечатлений оставило посещение монастыря Брайбун, очень почитаемого верующими. Он находится в 8 километрах к западу от Лхасы, и к нему можно проехать на автобусе по шоссе, проложенному по берегу Ки-чу.

Основан монастырь в 1416 г. одним из последователей Цзонхавы. Стоит он в большом саду у южного подножия гор, а с запада его прикрывает небольшой кряж, отделенный от территории монастыря большим оврагом. На склонах нависающих над Брайбуном скал красной и синей краской изображены картины, на которых страшные чудища (видимо, докшиты - хранители веры) отваривают в котлах грешников. Недалеко от этих картин что-то вроде небольшого парка, а еще выше, ближе к вершине, виднеются две кумирни. Сам монастырский комплекс полностью не сохранился, во время нашего посещения некоторые из разрушенных зданий восстанавливались. Но основной корпус монастыря, воздвигнутый еще при жизни его основателя, в прекрасном состоянии. Главная его достопримечательность - огромная статуя будды Майтрейи, которая находится в столь же величественном, погруженном в полумрак центральном зале монастыря. У входа в него на уходящих к потолку стеллажах громоздятся сутры. А в небольшом помещении в другом крыле здания были выставлены богато украшенные предметы культа. В Брайбуне находятся также усыпальницы (субурганы) второго, третьего и четвертого далай-лам. Знакомиться с Брайбуном нам помогал пожилой и, видимо, достаточно высокого ранга лама, который почему-то взял нас под свою опеку.

Срок нашего пребывания в Лхасе стремительно приближался к концу - нас ждали к определенному сроку далеко от Тибета, и нужно было думать об отъезде. Желание вернуться через восточный Тибет реализовать не удалось: на автобусной станции нам сказали, что выпал снег, перевалы закрыты и автобус не пойдет, а ехать на попутках мы не рискнули -дорога эта несравненно более трудная и опасная, чем та, по которой мы приехали. Пришлось брать билет на автобус до Гармуда. Сфотографировавшись на прощание у стоящего недалеко от автовокзала памятника строителям шоссе, связавших Лхасу с центральными районами Китая, мы сели в автобус и отбыли в Гармуд. Впереди был Синин, откуда начинался новый маршрут нашего путешествия по Китаю.



© www.spb.ru



Дополнительная информация:   

  Китай

Публикации по теме


Змеекомплекс
Коммерсант Март 2006

Харбин. Страницы русской истории
Эхо планеты Февраль 2006

Китай: модернизация повседневности
Архив путешественника Январь 2006

Культурно-исторический архитектурный комплекс Аомэнь
Жэньминь Жибао Октябрь 2005

Казино в Китае - наследие португальцев
Эхо планеты Октябрь 2005

"Диснейленд" в стиле "фэншуй"
Эхо планеты Сентябрь 2005

Шангрила - Солнце и Луна в сердце
Жэньминь Жибао Сентябрь 2005

Встречи с нетуристическим Пекином
Эхо планеты Сентябрь 2005

Кашгар в сердце
Жэньминь Жибао Сентябрь 2005

Старинный город Хуанлунси
Жэньминь Жибао Август 2005

Красивый город Циндао
Жэньминь Жибао Август 2005

Мосты Шаосина провинции Чжэцзян
Жэньминь Жибао Июль 2005

Крупнейший в мире императорский парк
Жэньминь Жибао Июль 2005

Мистика, горы и индиго
Жэньминь Жибао Июнь 2005

Другая планета
Туризм и отдых

Течет вода реки Янцзы. Куда велят ей китайцы.
Иностранец

Дорожные расходы.
Иностранец

Китайский университет: интересно, дешево, модно
Иностранец

Рыба со вкусом рыбы - не рыба
Туринфо

Одно государство - две палочки
Иностранец

Хайнань - остров южнее моря
Иностранец

Маленькая прогулка в большой стране
АиФ

С плацкартой по Поднебесной
Эхо планеты Июнь 2006

Из Китая в Индию на рафте
Аэрофлот Январь 2006

Прекрасное пастбище, цветы и плевелы
Эхо планеты Январь 2007

Старые песни о главном по-китайски
Эхо планеты Январь 2007

Великая Китайская стена как "чудо застенчивости"
Эхо планеты Февраль 2007

Небоскреб под ногами
Ведомости Аперль 2007

В Тибет на Ходоин – праздник кислого молока
Эхо планеты Сентябрь 2007

Как рождаются миражи
Эхо планеты Август 2007

На велосипедах по Гималаям-1
GEO Апрель 2007

Доброе утро, Гонконг!
GEO Декабоь 2006

Китай. Будда живет в каждом
Журнал «МОТОР» Март 2008

Вечный город Сиань
вокруг света Октябрь 2008


Фотографии:



Храм Неба



Парк Мира








Все фотографии

© 2005-2013  TravelWind.ru  
Малайзия | Аттика | Швеция | Капрун | Бремен | Кран-Монтана | Шины Matador | Шладминг



Туризм и Отдых Турция Египет Испания Rambler's Top100 Rambler's Top100